墨守陈规：探讨葡萄酒世界的品种创新之殇 | Andrew Jefford | Decanter名家专栏

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读着关于Austin生平和事业的报道，我不禁感叹，在玫瑰的世界里，培育新品种以及创新不仅深受欢迎，甚至被赋予最高的赞美。但在葡萄酒的世界，大部分酿酒师都依赖于一小批长久以来广为人知的品种，尽管它们往往防病能力欠佳，对葡萄园十分挑剔，面对日益变化的气候环境也越来越不适应。

图片版权：Jean-Louis Zimmermann / Wikipedia

去年圣诞节之前不久，一位92岁高龄的英国老人在出生的小村Shropshire去世。你可能不知道他的名字，但他在整个世界，至少在园丁和玫瑰爱好者心目中，是一位享有盛誉的人物。

这位叫David Austin的老人，是我们这个时代最伟大的玫瑰育种专家，创造了240个新品种的玫瑰（其中包含一种叫奇安蒂Chianti，另一款叫做香槟 Champagne的玫瑰）。

读着关于Austin生平和事业的报道，我不禁感叹，在玫瑰的世界里，培育新品种以及创新不仅深受欢迎，甚至被赋予最高的赞美。但在葡萄酒的世界，大部分酿酒师都依赖于一小批长久以来广为人知的品种，尽管它们往往防病能力欠佳，对葡萄园十分挑剔，面对日益变化的气候环境也越来越不适应。

我并不想轻易地把玫瑰和葡萄相比较。玫瑰本身就已经是一个“终端产品”了，人们欣赏它的外观和芬芳，并且评价它的生长表现。而葡萄藤则是酿造葡萄酒的“工具”或者“成分”，酒农需要运用它们，将一片适合种葡萄藤的农业用地的潜能发挥到最大限度。

不过，太多葡萄酒都是按照品种来卖的，而且葡萄品种在葡萄酒的风味中起到重要的作用，所以品种是很重要的。无论什么时候，当我有机会和葡萄遗传学家以及品种培育专家聊天的时候，他们总是感叹酒商、立法部门以及葡萄酒饮用者们对于开发新品种过于胆怯和保守主义。

葡萄藤育种专家们表示，就算不进行基因改造，他们也可以在我们已经使用的葡萄品种中，培育出能够抵御霉病的品系。

要在已有品种的基础上，培育有其他优势的品系也是可能的：比如在糖成熟不足的情况下，能够达到充分生理成熟的品系；或者对于落果（Coulure）或者成熟不均（Millerandage）特别有抵抗力的品系。既然如此，为什么不能培育出一些香气和风味更美好的新品种呢？

图片版权：Andrew Coleman / Alamy Stock Photo

玫瑰巨匠Austin就是将老品种玫瑰gallica、damask和alba的香气之美，视觉之美以及经典风格相结合，但摒弃它们各自易于染病、掉叶或者一年只开花一次的特性。他在漫长的一生中，通过保守地撷取floribunda品种和杂交茶品种的基因素材，才培育出了这些品种。

全世界的葡萄藤培育者们也可以效仿，甚至可能做得更好——现在他们能够用上现代的基因编辑技术，还可以从葡萄牙、意大利甚至格鲁吉亚采撷隐藏的多样化基因素材。

但是，很多要素都会阻碍这些工作的进行。首先，这需要几十年的时间。而且这些新的品种，需要被冠上新的名字，那么在欧洲就会立刻带来法律法规上的问题，因为当地只有特定名字的葡萄品种才能用于酿酒。在欧洲内外，消费者对新品种的抵触也不易消弭——我们都知道，葡萄酒爱好者中，很多都是些顽固又保守主义的家伙。

不过，变化还是必然会到来的。至少在欧盟是如此，因为欧盟计划最终全面禁止在农业用地使用含铜溶液防病（去年12月，欧盟允许继续使用它们七年，但是每年用量需要减少到四公斤）。要走出这个僵局，特别是对于有机酒农而言，唯一的出路就是在已有的品种基础上，培育全新的、有防病能力的品系。比如在香槟，就从2010年起开始培育霞多丽、黑比诺和莫尼耶比诺的防病品系。当然，要正式开始采用这些品种，必须要经过严格的检验和分析，但是如果有解决之道，谁想继续看到蓝色的葡萄叶，六月散发着浓浓药味的葡萄园，或者被铜污染的土壤呢？

这个月，我品鉴了一系列来自全球各地的梅乐，我不禁在想，这世界上种植面积第二广的品种，在全球很多的地区的种植地，是否用来种其他品种才是更好的选择？我们是否可以肯定，现在我们看到的葡萄酒世界就是它最佳的形态了呢？恐怕非也。

（编译：Sylvia Wu / 吴嘉溦）

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